A table ! (Première partie)

Salut à toi, compañero figuriniste !

On commence en musique histoire de pas perdre les bonnes habitudes. Un nom improbable, des clips tous plus cintrés les uns que les autres, une musique mélangeant allégrement plusieurs styles dans un même morceau, dites bonjour aux Australiens de Twelve Foot Ninja.

Bon, il y a quelques temps...

Ouais, je sais, ça fait peur quand on sait comment finissent les idées de Gaston. Suite, à ce nouveau projet, je vous rassure, les Editions Dupuis n'ont pas pris feu, De MesMaker se porte pas trop mal (les contrats ne sont pour autant pas encore signés) et Jules-de-chez-Smith-en-face n'as pas espacé ses visites... Allez, j'arrête mes bêtise et on passe aux choses sérieuses. Je me suis récemment lancé dans la confection d'une (petite) table de jeu. Le projet devait respecter quelques critères, relativement classiques cela dit : elle devait être plate (le plus possible) pour faciliter le rangement, modulable pour varier les décors et les parties et permettre de jouer à des jeux d'escarmouche principalement.

J'ai donc opté, pour commencer, pour une taille de 60cm/60cm ce qui permet de jouer à, par exemple, Fury ou Eden. La table sera aussi "naturelle", c'est à dire un coin de campagne assez générique pour, comme dit au-dessus, varier facilement les décors... et donc les jeux / ambiances (forêt, plaine, petit village...).

Autre contrainte, ma nullité légendaire en bricolage. J'ai, par conséquent, bien réfléchi en amont à ce que j'allais faire et à la manière de réaliser la table. D'où l'idée de ce tutoriel qui a donc pour objectif de montrer étape par étape la réalisation simple de cette table mais aussi, parfois, de pointer les petites conneries et autres désagrément auxquels on ne pense pas forcément...

Etape 1 : le cadre.

Dans un magasin de bricolage, j'ai fait découper une plaque de contreplaqué de 70 cm / 70 cm et acheter des tasseaux en bois de 1,5cm sur 5cm et du polystyrène extrudé de 2cm d'épaisseur (une plaque suffit). Vous en aurez pour une quinzaine d'euros environ...

On découpe les tasseaux en 4 sections, deux de 60cm de long et deux de 70cm. Elles servent à faire le contour du cadre. Les tasseaux sont fixés avec des clous "par le fond", c'est-à-dire en clouant la planche posée sur les tasseaux en non pas au travers des linteaux posés sur la planche. La différence est subtile mais elle permet d'éviter de voir les clous sur les tasseaux...

Etape 2 : la découpe et la pose du "sol".

Dans ma plaque de polystyrène extrudé, je découpe deux rectangles d'environ 60 cm sur 25. Un des longs côtés est ensuite taillé de biais pour figurer les bords d'une rivière/ruisseau comme on le voit sur la photographie du dessus.

Attention, j'ai été ici confronté à un léger problème. La plaque de bois de 70cm de côté devait être un peu plus grande (où la plaque de poly plus courte...). Bref, je me retrouve avec un peu de jeu (voir photo ci-dessous). Rien de bien grave mais ce petit désagrément peut être facilement évité en montant "à blanc" (sans fixer, quoi...) les bords et en découpant la plaque avant de fixer l'ensemble.

Les plaques de poly sont fixées à la colle blanche. ici de la Cléopâtre, qui va être notre meilleure copine tout au long du tuto.

Donc on badigeonne allégrement la plaque de contreplaqué  et on pose les plaques, qui s'insèrent juste comme il faut dans le cadre si les mesures sont bonnes. En hauteur, le poly (2cm de haut) dépasse légèrement des tasseaux (1,5 cm).

Etape 3 : texturer la rivière et le sol.

Je remplis maintenant le lit de ma rivière, c'est-à-dire l'espace entre les deux plaques de poly. Pour cela j'utilise un mélange de différents sables et petits cailloux, colle (coucou, c'est Cléo !), d'enduit de lissage et un peu d'eau. Mixez bien, votre mélange doit avoir une texture assez lisse pour facilement être répartie dans le lit du ruisseau. Attention, trop épais, il faudra le tasser et ça va mal s'écouler. Trop liquide, lors du séchage vous verrez apparaître des petits cratères disgracieux. Pensez aussi que c'est le lit d'une rivière, pas besoin que l'ensemble soit parfaitement lisse, au contraire... pour finir cette étape, je dépose deux cailloux plats (de l'ardoise) approximativement au milieu du ruisseau pour simuler un passage à gué. Rien n'empêche, plus tard, de poser un pont mais le gué laisse la possibilité de faire une table nature ou forestière.

Pour le sol, rien de complexe non plus. J'étale de la colle (Cléo ! Cléo !) puis balance dessus un mélange de sable de plage fin et régulier (en insistant sur les bord du ruisseau) et de différentes sables de modélisme (plus grossiers) pour le reste de la table. L'idéal est de ne plus voir les dalles de poly en dessous à la fin de l'étape.

On laisse bien sécher et on bascule la table sur le côté, on tapote pour faire tomber l'excédent d sable. Éventuellement, on remet un ou deux points/zones de colle et de sable pour rattraper quelques petits loupés.

Etape 4 : la peinture.

On attaque la peinture.

On pose du scotch de peintre sur les tasseaux afin de les protéger (sauf si vous les voulez en noir !) et on balance sur l'ensemble de la table une base noire. J'utilise de la peinture en bombe Liquitex professional spray paint. Cette gamme a un avantage, elle ne "bouffe" pas le poly lorsque l'on l'applique.

Je continue, toujours avec une bombe Liquitex professional spray paint, cette fois-ci de la Terre de Sienne naturelle. Je recouvre la quasi totalité de la table mais en insistant dans certaines zones de manière aléatoire afin d'avoir un rendu inégal, des variations pour éviter un rendu trop uniforme du sol. J'évite le plus possible le lit du ruisseau qui aura droit à un traitement spécial plus tard.

Le résultat en photos...

Petite étape importante à ce stade. Muni d'une perceuse et d'une mèche pas trop épaisse (vous pouvez faire ça aussi grâce à un simple tournevis et une vis), je pratique quelques trous dans mon sol. Le but ? Ils accueilleront plus tard des arbres de modélisme. Pour cette table, j'en ai placé deux sur les bords du ruisseau pour deux saules pleureurs et cinq autres pour des arbres fruitiers qui constitueront un petit verger. L'avantage de cette technique est double. Vous pouvez placer autant d'arbres que vous souhaitez (et donc varier leur nombre selon les parties voire même en rajouter d'autres fixés sur socle) et le rangement est facilité. A la fin de la partie, hop, on retire les arbres et on les range. L'inconvénient principal est que vos arbres seront plus ou moins toujours à la même place.

Pour la suite, je sors l'aérographe ! Si vous n'avez pas le bonheur de posséder une telle machine infernale, vous pouvez bien évidemment travailler au pinceau (ce sera plus long) ou à la bombe (mais il en faudra pas mal de différentes).

Je commence avec une teinte Terre Sombre de la gamme Air de chez Prince August. Elle me sert à délimiter un chemin qui coupe presque à angle droit la rivière. J'applique aussi cette teinte aux rives du ruisseau et dans les trous pratiqués pour recevoir les arbres (comme vous pouvez le voir en haut à droite de la photo ci-dessous).

L'étape suivante est un peu plus complexe mais rien d'insurmontable. Elle consiste à peindre le lit de la rivière. Observons la nature...

On voit que les lits des ruisseaux et autres rivières n'est pas uniformément de couleur bleu, sable ou terre. C'est une multitude de variations suivant la profondeur de l'eau, la constitution du fond (rochers, sables, galets...), la vitesse du courant, la luminosité, etc... pour obtenir un rendu proche (ou du moins pas trop nul), je mixe donc les teintes de marrons, quelques touches de verts (assez foncé quand même) et du gris pour les rochers, notamment ceux du gué (qui reçoivent ensuite un lavis noir pour accentuer les contrastes).

Fin de la première partie de ce tuto ! La seconde arrivera dans pas très longtemps. Nous nous concentrerons sur la végétation et la rivière.

C'est tout (et c'est déjà pas mal !) pour aujourd'hui !

Hasta siempre, Compañeros !